El año pasado ya había explorado algunos lugares de la provincia de Esmeraldas, pero no tuve tiempo suficiente para ver todo lo que quería. Por lo tanto, decidí visitar esta zona de nuevo este año.
Un viaje nocturno en autobús tiene sentido para mí únicamente cuando la duración supera las seis horas, de modo que sea posible dormir de forma razonable y llegar al destino más o menos descansado. Por ello, esta vez no tomé el autobús directamente hacia la ciudad de Esmeraldas, sino hacia Muisne, un pequeño pueblo costero ubicado en el sur de la provincia, que hasta entonces no conocía.
Desayuno en Muisne y continuación hacia Quinta El Mamey.
Mi plan funcionó. Llegué a la pequeña terminal de autobuses de Muisne poco después del amanecer.
El lugar no está directamente en mar abierto, sino en un canal, sobre el cual un puente conduce a una isla costera.
Como quería desayunar con vista al mar, crucé el puente andando.
Ya había muchos mototaxis circulando por la zona y, en el canal, las embarcaciones pesqueras estaban activas. Desde el puente caminé aproximadamente un kilómetro hasta la playa de la Isla Muisne. Allí encontré un restaurante sencillo que ya estaba abierto y desayuné patacones con queso y huevo frito, mientras disfrutaba de la vista al mar a través de las palmeras.
Como todavía tenía algunos planes para hoy y no quería llegar tan tarde a mi alojamiento, la Quinta el Mamey, no me quedé mucho tiempo en Muisne.
Caminé de vuelta al centro de la ciudad y tomé un autobús desde Muisne a Tonchigüe, otra ciudad costera que aún no conocía.
El lugar en sí, más bien un pequeño pueblo, no me resultaba muy atractivo. Así que fui directamente a la playa y caminé por ella hacia Same, el pueblo vecino.
La zona de playa era agradable, amplia y limpia, y ofrecía un paisaje precioso de la costa.
Después de aproximadamente una hora llegué a Same y me regalé un gran jugo en uno de los bares junto a la playa.
Luego tomé el autobús vía Atacames hasta la terminal de Esmeraldas y de allí a la Quinta El Mamey. Me alegró volver a ver a Belinda y Nando, la pareja de propietarios suizo-ecuatorianos. Pasé el resto del día en la Quinta, disfrutando de la comida, la piscina y relajándome en la acogedora zona de asientos al aire libre.
Reserva Majagual
Mi destino principal hoy era el manglar Manglares de Majagual. Durante mi última estancia en Esmeraldas ya había leído mucho sobre él, pero no había conseguido ir.
Fue un poco complicado encontrar información sobre los horarios de apertura o si era posible simplemente llegar sin previa reserva. Nadie respondió a los números de teléfono que encontré en línea, así que decidí probar suerte y dirigirme directamente al lugar.
Convenientemente, la entrada está justo en la carretera a La Tola, por donde pasan buses con cierta regularidad. Ya conocía la ruta desde la última vez, así que sabía exactamente dónde bajarme. Por suerte, la puerta de entrada a la Reserva Majagual estaba abierta. En la zona de ingreso había un auto, pero no se veía a nadie. En general, todo parecía un poco desierto, pero ya que había llegado hasta allí, quise aprovechar para observar más de cerca los manglares.
Primero me detuve a leer los carteles y paneles informativos, y luego seguí el único camino posible: una pasarela que comenzaba con un puente y luego se adentraba en el bosque de manglares a través de un sendero de madera.
Majagual forma parte de la Reserva Ecológica Manglares Cayapas-Mataje, que se extiende desde el noroeste de la provincia de Esmeraldas hasta la frontera con Colombia. En esta zona se encuentran los manglares más altos del mundo, alcanzando el más alto una altura de 65,2 metros.
Cinco de las seis especies de manglares conocidas son nativas de esta región, y el bosque sirve de hábitat para una gran variedad de moluscos y crustáceos.
Además, la Reserva Manglares Cayapas-Mataje ha sido clasificada como Área Importante para la Conservación de las Aves (IBA) por la organización internacional BirdLife International, debido a su rica biodiversidad y la presencia de numerosas especies de aves.
La pasarela se adentra unos 200 metros en el bosque. Se regresa a la salida por el mismo camino. No hay peligro de perderse.
Me impresionaron mucho los árboles y, sobre todo, las raíces ramificadas, algunas de las cuales parecían piernas. Muchas de las raíces y ramas estaban cubiertas de bromelias y musgos.
Por el fondo correteaban cangrejos pequeños y grandes en varios tonos de rosa y rojo. Sin embargo, siempre desaparecían rápidamente en sus agujeros antes de que pudiera hacerles una foto.
Si visita esta zona, definitivamente debe aplicarse abundante repelente contra insectos: el clima cálido y húmedo es un verdadero paraíso para los mosquitos.
Yo también llevaba ropa ligera y de manga larga, así como un sombrero, a pesar del calor, y me alegré mucho de haberlo hecho.
Limones y Canchimalero
Como había tardado mucho menos de lo previsto en visitar la Reserva Majagual, aún tenía bastante tiempo para seguir explorando. Me sentí atraído hacia el norte de la provincia, dispuesto a descubrir más de lo que Esmeraldas tiene para ofrecer.
En la entrada de la reserva esperé un vehículo hacia La Tola, lugar que ya había visitado el año anterior. Pronto llegó un taxi compartido que me llevó hasta el pueblo. Desde el muelle —ya conocido por mí— tomé nuevamente un “ferry”, pero esta vez no en dirección a Tolita Pampa de Oro, sino hacia Limones, aún más hacia el interior de la península.
No sabía exactamente qué me esperaba allí. En Google Maps apenas se podía intuir un pequeño conjunto de casas dispersas sobre un terreno verde, ubicado entre dos estuarios fluviales.
Me sorprendió aún más llegar, tras unos 20 minutos de navegación por el río, a un muelle de cemento. Limones resultó ser un pueblo mucho más grande de lo que imaginaba, con calles pavimentadas, tiendas, restaurantes, una iglesia en la plaza principal y muchos otros pequeños muelles para embarcaciones.
Como era el fin de semana posterior a los feriados de Carnaval, muchos de los negocios estaban cerrados.
En un pequeño puesto me regalé un helado y aproveché para preguntar qué cosas interesantes se podían hacer por los alrededores. El vendedor de helados me recomendó visitar Canchimalero, un pequeño poblado ubicado al otro lado del río.
Me dirigí a uno de los pequeños muelles que me indicaron y algunos pescadores me hicieron señas para que me acercara con una lancha motora. Tras un rápido y algo movido viaje de aproximadamente cinco minutos, desembarqué en la playa de Canchimalero.
Este era realmente el lugar tal como lo había imaginado en esta área: unas 20 sencillas cabañas de madera en un prado o en senderos de arena. El único edificio fijo era la iglesia, justo detrás del campo deportivo cubierto. Por pequeño e insignificante que parezca, el lugar, sin embargo, es muy conocido en toda la región. Esto se debe a que cada año, el 3 de noviembre, se celebra aquí un gran festival en honor a San Martín de Porres. En esa fecha, alrededor de 5000 visitantes realizan una peregrinación en barcos decorados desde los diversos afluentes del Río Santiago hasta Canchimalero.
Sin embargo, durante mi visita, no hubo nada que destacar. Estaba maravillosamente tranquilo y pude observar algunas aves acuáticas.
Mientras esperaba un bote que me llevara de regreso a Limones, conversé con un lugareño, quien incluso me mostró el interior de la bonita iglesia.
