Durante mi viaje a Ecuador de este año, una de mis excursiones más largas me llevó a la región de la selva tropical.
Hace unos años conocí en Puyo a Yaku, un guía que pertenece a una comunidad indígena y vive con su familia en las afueras de Puyo, cerca del Mirador Indichuris. Le visito con regularidad porque hay mucho que descubrir y experimentar en la zona, y su padre, que no se autodenomina shamán pero es un gran conocedor de los beneficios curativos de diversas plantas, siempre tiene mucho que contar.
Turismo comunitario cerca de Puyo
Tras una noche en Baños, llegué a Puyo a mediodía y tomé el autobús local desde allí hasta Pomona. Me bajé en la entrada de la cascada Hola Vida, que ya había explorado en una visita anterior. Para llegar a las cabañas, dos de las cuales también están a disposición de los huéspedes, primero hay que caminar unos cinco minutos por el bosque hasta llegar al río Puyo. Con un poco de suerte, se pueden ver monitos en los árboles. Se cruza el río en canoa, lo que no es tan fácil después de las lluvias y las fuertes corrientes. No se rema, sino que se rema con pértiga, lo que requiere un gran esfuerzo físico.
Nada más llegar, me invitaron a pescar. Como persona de ciudad, preferí limitarme a mirar, pero fue bastante interesante. Una raíz venenosa para los peces pero inofensiva para los humanos es arrastrada por el río. Esto mata a los peces a los pocos metros río abajo. Después suelen permanecer tumbados bajo las piedras, de donde se pueden recoger. Pasamos el resto del día descansando cerca de las cabañas y nos fuimos a dormir temprano.
Al día siguiente hicimos otra excursión a las cabañas vecinas, situadas en un pequeño lago donde también se puede nadar. Esta vez viajábamos con uno de los primos de Yaku, que tenía amigos de visita desde cerca de Quito. En la zona se practica sobre todo el turismo comunitario. Aunque llegamos espontáneamente, en poco tiempo nos prepararon una deliciosa comida típica a base de plátanos, arroz, maito (pescado envuelto en hojas) y yuca. La comida iba acompañada de chuchuhuasa, un licor de caña de azúcar en el que se ha conservado una corteza. Esta no fue la única razón por la que nos divertimos mucho.
De vuelta a las cabañas de Yaku y su familia, nos sentamos un rato alrededor de la hoguera y volvimos a dormir temprano. Al día siguiente fuimos de excursión por el bosque, varias hectáreas del cual pertenecen a algunos de los hermanos de Yaku. Su padre fue nuestro guía y apenas se notaba que tenía casi 80 años. Nos explicó muchas cosas sobre las plantas y la fauna de la zona. Pasamos junto a árboles enormes y viejos y pudimos disfrutar de la vista a través de los huecos en la espesura.
Tras unas horas de caminata, llegamos de vuelta a las cabañas a tiempo para un fuerte aguacero y con ganas de almorzar tarde. Por la tarde del mismo día, me dirigí a la terminal de autobuses de Puyo para tomar el autobús nocturno a mi siguiente destino:
La laguna de Limoncocha
En realidad, el viaje fue un poco más complicado de lo que pensaba al principio, ya que tuve que cambiar de autobús varias veces. Para empezar, sin duda es mejor coger un vehículo con conductor o unirse directamente a una visita guiada. Pero incluso con los autobuses públicos, a la hora del desayuno, llegué por fin a Limoncocha, que en realidad sólo quería visitar por la laguna. El pueblo en sí es más bien un grupo de casas a lo largo de la carretera principal y las pocas calles laterales. Hay un parque bastante nuevo con un parque infantil y pequeñas instalaciones deportivas.
Casualmente, el restaurante donde desayuné -uno de los pocos que hay en el pueblo- pertenecía a un joven que también trabaja como guía en la Reserva Limoncocha. Acordamos dos excursiones de dos horas y media: una hacia el mediodía y otra por la tarde. Cuando terminé de desayunar y dejé mis cosas en la habitación del hostal, me dirigí a la entrada de la Reserva. Hay varios paneles informativos y edificios administrativos donde se registran todos los visitantes. En ese momento yo era la única huésped, así que, junto con el guía, por supuesto, tenía la canoa de la excursión para mí sola. Tras una breve introducción y después de ponerme el chaleco salvavidas, bajamos al muelle. La vista sobre la laguna con la exuberante vegetación verde alrededor era realmente espectacular.
Subimos a la canoa, que afortunadamente tenía techo, ya que el sol puede ser muy fuerte en río abierto. Mientras navegábamos lentamente por la orilla, Toni, mi guía, no dejaba de señalar la vegetación para llamar mi atención sobre diversos animales. Esto me permitió observar muchos animales que de otro modo sólo había visto en fotos: Hoatzins, una tortuga acuática a cierta distancia, dos especies de monos y varias garzas y grullas..
En un momento dado, una bandada de guacamayos sobrevoló los árboles. También pudimos ver a una mujer, perteneciente a una comunidad indígena que vive en una aldea detrás del lago, pescando pirañas.
Al cabo de una hora, tomamos la canoa y nos adentramos en una especie de canal. Éste conecta la laguna Limoncocha con otra laguna más pequeña, a la que no pueden acceder los visitantes. Finalmente llegamos a un lugar donde la superficie del agua estaba casi completamente cubierta de lechuga de agua (también conocida como nenúfar verde o flor de mejillón, científicamente Pistia stratiodes). Era como conducir una canoa sobre una alfombra. Nos detuvimos aquí un rato, con el motor apagado, para escuchar los sonidos de la selva tropical. Oímos ranas, insectos y todo tipo de cantos de pájaros, algunos incluso parecían risas. Los pájaros no paraban de posarse en la lechuga de agua para picotear insectos. Me impresionaron mucho.
Después de una media hora, volvimos al muelle. Así terminó la primera parte de la visita. Aún me quedaban unas horas antes de la excursión de la tarde y decidí explorar los alrededores después de comer. Limoncocha es el penúltimo pueblo antes del río Napo, donde termina la carretera. El último pueblo se llama Pompeya. Desde aquí, sólo se puede llegar más lejos en canoa.
Quería visitar el pueblo principalmente porque había visto en el mapa que se suponía que aquí había un museo, lo que me pareció muy sorprendente.
Así que cogí el autobús hasta el final de la carretera, que sólo tardó unos 15 minutos. Pasé de largo, ya que quería ver el río y el museo. El Napo es una impresionante masa de agua con una corriente bastante fuerte y del color del café con leche. Fue una experiencia especial para mí estar en uno de los mayores ríos de afluencia del Amazonas.
Después de buscar un poco, por fin encontré el museo y también a alguien que me abrió y me hizo una pequeña visita guiada. El museo, junto con la escuela local, está dirigido por misioneros de la región montañosa. Me sorprendió encontrar un museo pequeño pero muy interesante en medio de la nada. El museo se centra en las diversas culturas indígenas de la región de la selva tropical y en el conflicto con las compañías petroleras.
Después de visitar el museo y conversar un rato con el misionero, volví a Limoncocha y me entusiasmé con la excursión nocturna. Esta vez había otros dos visitantes en la canoa. Condujimos despacio hasta el centro de la laguna y contemplamos la puesta de sol con su impresionante espectáculo de colores en el cielo y el agua.
Cuando casi había anochecido, volvimos por el canal hasta la lechuga de agua, donde nos esperaba un espectáculo único: estaba cubierta toda ella de puntos brillantes. Nuestro guía nos explicó que las larvas viven en las hojas y producen este brillo. También había algunas luciérnagas bailando en el fondo y, junto con los sonidos de la selva, era una situación absolutamente mágica. Nos tomamos otro momento para dejar que la magia obrara sus maravillas en nosotros. Volvimos despacio hacia el muelle, sin perder de vista a los caimanes con la ayuda de una potente linterna. La laguna es conocida por su gran población de caimanes negros. Finalmente avistamos uno, o para ser más precisos, sólo su cabeza, tumbado tranquilamente en el agua y sin que le molestáramos en absoluto. Tras esta experiencia, regresamos en coche y, feliz y llena de nuevas impresiones, pasé la noche en mi alojamiento del pueblo. Al día siguiente abandoné la región selvática, como siempre, con la intención de volver la próxima vez y descubrir algo nuevo.
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